Reproduction du Betta splendens

1. Conditionner les adultes

Une à trois semaines avant la reproduction, je nourris plus abondamment le mâle et la femelle choisis, de préférence avec du vivant ou du congelé (artémias, vers de vase, etc...).
Chez le mâle, je n'ai pas remarqué de changements flagrants, l'important étant qu'il ait des réserves suffisantes pour affronter le jeûn de quelques jours que lui demande ce protocole de reproduction.
Chez la femelle, le ventre se gonfle et chez une femelle de couleur claire, je peux voir par transparence la poche ovarienne se remplir d'oeufs.

2. Réunir les ingrédients et le matériel nécessaires

J'ai besoin au strict minimum d'un mâle, d'une femelle, d'un bac, d'un chauffage, d'un thermomètre, de cachettes pour la femelle (plantes, pot en terre cuite, etc...) et d'un support pour le nid de bulle (feuille de catappa ou morceau de polystirène).

3. Mettre en eau le bac

J'utilise pour les reproductions des "bacs à tortue" de 35 x 25 x 18 cm soit environ 15 litres que je remplis aux deux-tiers.
Mes premières reproductions se sont déroulées dans les mêmes bacs que ceux utilisés pour la maintenance (volume = 5 litres), ainsi que dans des bacs de 34 x 17 x 22 cm soit environ 13 litres. La surface au sol importante constitue le principal avantage des bacs à tortue. Elle offre à la fois un volume plus conséquent à hauteur d'eau égale et une plus grande distance entre la zone dédiée à la construction du nid et celle dédiée aux cachettes.

Le bac est posé sur un fond noir (feutrine) ce qui rend les oeufs (blancs) plus visibles lorsqu'ils tombent au fond du bac au moment de la ponte.
Trois des quatre côtés du bac sont recouverts de feuille de mousse (néoprène) pour isoler visuellement le couple des autres Bettas pendant la reproduction. Bien évidemment, je n'ai pas recouvert la face avant mais les faces latérales et celle du fond pour être en mesure de surveiller la reproduction.
Enfin, le bac est recouvert d'une plaque de plexi pour éviter les courants d'air, et comme pour les bacs de maintenance, éviter que les adultes ne sautent hors du bac.

Bien que mes première reproductions se soit déroulées dans de l'eau de robinet, très calcaire sur Montpellier, j'utilise actuellement de l'eau osmosée à laquelle j'ajoute des sels de preiss (15 ml pour 100 litres), du sel de mer (1 g/L) et de l'Atison's Betta Spa d'Ocean Nutrition (5 ml pour 4 litres).
Ce dernier "ingrédient" n'est pas indispensable. Il s'agit principalement d'un mélange d'extraits de catappa et de sels. Il m'arrive de le remplacer par une feuille de catappa que je laisse infuser. Je pourrais également très bien me passer de catappa, mais celle-ci est censé assurer une meilleur adhésion des bulles entre elles ainsi qu'au support et donner à l'eau une composition physico-chimique proche de celle rencontrée par les Bettas en milieu naturel.
L'eau est chauffée à 28°C par un chauffage de 25W.

4. Aménager le bac

J'utilise une feuille de catappa comme support pour le nid. J'utilise de préférence une vieille feuille qui ne diffusera plus de tanins. Une feuille de catappa particulièrement active peut rendre l'eau quasiment noire en 24 heures !! Si je n'ai plus de vieilles feuilles et que j'utilise une "nouvelle" feuille, j'effectue un changement d'eau à 80% après 24 heures afin d'éclaircir la coloration de l'eau. D'un point de vue personnel, l'avantage du Betta Spa réside dans la possibilité de le doser, et par conséquent, de doser la coloration de l'eau induite par la catappa.

J'ajoute 2 boules de Cladophora qui serviront à la fois de cachettes pour la femelle et de distributeurs d'infusoires pour les alevins les premiers jours ainsi que 3 à 4 pots en terre cuite couchés sur le côté, toujours pour permettre à la femelle de se dissimuler à la vue du mâle si celui-ci devait se montrer trop agressif.
Avant les pots en terre cuite, j'utilisais de la mousse de java mais je trouvais qu'elle produisait énormément de déchets même en ne la laissant que le temps où mâle et femelle coexistent dans le bac de reproduction. Les pots en terre cuite présentent également l'avantage de se ranger plus facilement une fois la reproduction terminée !!

5. Installer le mâle

Je le récupère dans son bac de maintenance avec un pot ou un gobelet en plastique (30 à 50 cl) que je place au bain-marie dans le bac de reproduction une à deux heures, le temps que la température de l'eau de maintenance (25°C) monte progressivement à la température de l'eau du bac de reproduction (28°C). Cela m'évite également de sortir le mâle de l'eau entre les deux bacs et épargne le risque inutile, pour les variétés à voiles longs, de leur abîmer les voiles avec l'épuisette.

6. Laisser seul le mâle...

... pendant 24 à 48 heures tout en continuant de le nourrir, le temps qu'il prenne possession des lieux et, le plus souvent, entame la construction du nid de bulle.
Ce changement d'eau (passage du bac de maintenance au bac de reproduction) est favorable à la construction du nid de bulle. L'Atison's Betta Spa et/ou la feuille de catappa et une température plus élevée doivent également jouer un rôle dans le déclenchement du comportement de construction du nid.

7. Présenter la femelle "sous cloche"

Comme pour le mâle, je récupère la femelle dans son bac de maintenance avec un pot en plastique (30 à 50 cl) qui est mis une à deux heures au bain-marie dans le bac de reproduction.
Je place ensuite la femelle "sous cloche". Dans mon cas, la cloche est un verre en plastique de 50 cl dont le fond a été découpé. Le gobelet est posé à l'envers sur le fond du bac et émerge d'un bon centimètre. Pour que ce soit le cas, il faut que je diminue quelque peu le niveau d'eau. J'en profite pour siphonner les déchets qui se sont accumulés au fond du bac depuis la mise en eau.
A la vue de la femelle, le mâle, s'il ne l'a pas déjà fait, devrait "buller" entre deux visites à la femelle.
Pendant cette période de présentation, je continue à nourrir les deux adultes.

Il est rare que je n'atteigne pas sans encombre cette septième étape, sauf maladresse éventuelle, puisque tout dépend de ma bonne volonté.
Il en sera tout autrement dans la suite du processus de reproduction...

8. Lâcher la femelle

Quand le faire ? Il n'y a pas de règle, je me décide en fonction du comportement des deux adultes.
Une femelle prête à se reproduire tient généralement tête au mâle lorsqu'il s'approche, s'active frénétiquement contre la paroi du gobelet la plus proche du nid, se strie verticalement (des bandes noires verticales apparaissent sauf chez les femelles de couleur claire) et se tient la tête en bas.
Quand au mâle, il effectue des va-et-vient incessants entre la femelle et le nid pour l'inciter à l'y rejoindre.
Quel que soit le comportement des deux adultes, je laisse la femelle en présentation "sous cloche" pendant un minimum de 24 heures. Le plus souvent, je la mets en présentation peu avant l'extinction de l'éclairage et je la lâche le surlendemain, une demi-heure à une heure après l'allumage de l'éclairage.

9. Attendre et observer...

... surtout s'il s'agit d'une première reproduction ou d'une première rencontre.
Une fois la femelle lâchée, le mâle parade autour d'elle puis retourne sous son nid, répétant inlassablement ce manége. Rarement, la femelle file directement sous le nid !! Mais le plus souvent, il faut un petit temps à ces deux solitaires territoriaux pour accorder leurs violons et se tolérer dans un si petit espace (sous le nid).
Cette période est celle des "légers" pincements sur le corps et/ou sur les nageoires ce qui peut entraîner le déchirement de ces dernières. La zone de cachettes prend ici toute son utilité pour permettre à la femelle de se soustraire à l'agressivité du mâle... mais il m'arrive également de temps en temps d'observer l'inverse, question de tempérament de l'un et de l'autre. Par contre peu importe le nombre de cachettes, elles n'empêcheront pas d'éventuels accrocs dans les nageoires lorsque les deux partenaires seront à proximité, ce qui est fortement souhaitable pour la reproduction.
Si la femelle est prête à s'accoupler avant le mâle, elle ira le rejoindre sous le nid mais essuiera en échange une charge... et pourra y laisser un morceau de nageoire.
Il arrive également, notamment lorsque la femelle est de taille équivalente ou supérieure à celle du mâle, que ce dernier - bien que tout aussi prêt à se reproduire - tarde à enlacer cette impressionnante femelle ce qui peut engendrer, avec le temps, une augmentation de l'agressivité de la femelle qui pourra alors évacuer sa "mauvaise humeur" sur les nageoires du mâle.

Si les dommages dans les nageoires de l'un ou de l'autre deviennent trop important, je peux mettre fin à la reproduction, laisser-faire en espérant que l'accouplement ne tarde plus ou séparer momentanément les deux adultes : cela dépend de ma sensibilité du moment.
Il m'arrive de remettre la femelle sous cloche, le temps que l'agressivité ambiante retombe à un niveau tolérable avant de relâcher la femelle. Ce processus de lâcher-recapture peut être répété plusieurs fois tant que les deux adultes expriment un comportement reproducteur. Si l'un des deux se désintéresse totalement de l'autre, reste prostré dans son coin ou si le comportement agressif s'impose au comportement reproducteur à chaque lâcher de la femelle, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter cette incompatibilité - potentiellement passagère - est de reprendre à l'étape 1.
La seconde fois sera peut-être la bonne, à moins que ce ne soit la troisième, ou la quatrième... Il n'y a pas de règle quand au nombre de tentatives de reproduction que je tente entre le même mâle et la même femelle avant d'abdiquer face à des échecs répétés.
Si la reproduction n'a pas eu lieu au moment de l'extinction de l'éclairage mais que rien n'indique qu'elle ne pourra avoir lieu le lendemain, je préfère remettre la femelle "sous cloche" pour la nuit, depuis la quasi-destruction des voiles de l'un des mâles au cours d'une seule nuit. Je nourris les deux adultes. Le lendemain, une demi-heure après l'allumage de l'éclairage, je reprends à l'étape 7.

10. L'accouplement

Après un temps plus ou moins long... fait de courses-poursuites, d'échanges plus ou moins violents, mâle et femelle se retrouvent ensemble sous le nid. Tout comportement agressif a disparu et ils se tournent autour, tentant de se remémorer la position idéale du kamasutra illustré pour Betta splendens.
Enfin, la femelle approche le mâle dans la bonne position et celui-ci l'enlace correctement !!!

Lors des premiers enlacements, il arrive fréquemment qu'aucun oeuf ne soit expulsé par la femelle. Mais tôt ou tard, chaque enlacement provoquera l'expulsion de chapelets d'oeufs. Mieux vaut tôt pour éviter qu'au moment du plus gros de la ponte, le mâle ait vainement épuisé son stock de gamètes - qu'il libére à chaque enlacement - et ne puisse plus féconder les oeufs !!!
Après chaque enlacement, la femelle reste inerte quelques secondes. Pendant ce temps, le mâle récupère un maximum d'oeufs et les place dans le nid de bulle. A son réveil, la femelle se précipite elle aussi sur les oeufs... pour, en règle générale, les manger. Fruit du hasard, jusqu'à présent, j'ai reproduit plus de femelles qui aident le mâle à placer les oeufs dans le nid que de femelles qui s'en nourrissent... et un mâle qui restait inerte plus longtemps que la femelle après chaque enlacement, lui laissant la charge de ramasser la majorité des oeufs.

La durée de la ponte est variable (une à quelques heures) et ne détermine en rien le nombre d'oeufs pondus, encore moins le nombre d'oeufs fécondés. La fin de l'accouplement se traduit par une reprise de l'agressivité du mâle qui chasse la femelle sans ménagement, la considérant dès lors comme une menace pour sa future progéniture. C'est la fin de la colocation dans le bac de reproduction !!!

11. Retirer la femelle

Dès les premiers signes d'agressivité du mâle, je récupère la femelle en créant un minimum de perturbation dans le bac. Généralement, j'attends qu'elle vienne prendre de l'air à la surface et je l' "aspire" dans un gobelet en plastique avec un peu d'eau du bac de reproduction. Je peux également remplir au préalable le gobelet avec l'eau du bac et capturer la femelle à l'épuisette pour ne pas engendrer le plus ou moins léger courant provoqué par l'aspiration dans le gobelet.
"Home, sweet home" pour la femelle qui retrouve son bac de maintenance en restant dans le gobelet le temps d'égaliser la température. J'ajoute à l'eau de maintenance du Betta Spa dosé à 1 ml/l (là encore, préférence personnelle mais une feuille de catappa active fait tout aussi bien l'affaire). Lors du prochain changement d'eau, je me contente de siphonner le fond du bac et de retirer la moitié du volume avant de compléter avec l'eau de maintenance. Au changement d'eau suivant, je reprends la maintenance habituelle.
Je peux également remettre la femelle sous cloche et la laisser ainsi dans le bac de reproduction pendant que le mâle veille sur les oeufs. La vue de la femelle pourrait favoriser le comportement de "gardiennage" chez le mâle et éviterait ainsi qu'il ne désintéresse du nid et de la ponte qu'il contient. Je ne retire la femelle qu'après l'éclosion des oeufs... ou au même moment que le mâle.
Je m'assure toutefois que le mâle, après quelques heures, ne consacre pas plus de temps à parader autour du gobelet qu'à s'occuper des oeufs. Si c'est le cas, je retire la femelle du bac de reproduction.